V dnešním díle našeho miniseriálu se podíváme, jak lze ze základního střihu na halenku vytvořit méně obvyklé záševky, které vašemu modelu dodají francouzský šarm.
Nejdříve si ale vysvětlíme jednu velmi důležitou míru a tou jsou přídavky na volnost. I ten nejužší oděv má nějaký ten centimetr navíc na obvodu, aby se pohodlně nosil. Těmto centimetrům navíc se říká přídavky na pohodlné nošení. Momentálně můžeme všude na ulici vidět oversized oděvy, které mají klidně i desítky centimetrů navíc, kterým se říká přídavky na design.
Kolik centimetrů a v jakých místech oděvu potřebujeme k naměřeným mírám přidat pro pohodlné nošení je dost těžká a invididuální otázka – u korzetových šatů se dělají přídavky na volnost velmi malé, u velmi štíhlých postav i nulové. Naopak u kabátu budou přídavky na volnost o dost větší (pro představu: většina komerčních střihů uvádí u vypasovaných kabátů přídavek 15-17 cm přes prsa a cca 8 cm přes boky!). Každý má také jinou míru toho, co je pro něj pohodlný oděv. Já osobně mám radši spíše menší přídavky na volnost – u šatů v oblasti živůtku třeba jen 1 cm na celém obvodu.
Ve chvíli, kdy máte základní střih na tělo, je docela komplikované z něj udělat oversized střih. Nejde střih prostě rozšířit a očekávat, že bude fungovat – ramena vám kupříkladu zůstávají stejně široká. Z toho důvodu je lepší od začátku kreslit střih se započítanými přídavky na design. Odhadnout, kolik centimetrů navíc vytvoří tu správnou siluetu, je ale poměrně obtížná disciplína, takže v těchto případech spíše radíme upravit konfekční střih. Navíc oversized modely často vznikají na základě designerské představy o výsledném objemu za pomoci drapingu (aranžování látky na modelce nebo na panně), aniž by přímo vycházely ze základního střihu – i proto při pokusech dosáhnout oversized efektu proměřováním přídavků můžete rychle skončit ve slepé uličce.
Vraťme se ale k vlastní modelaci střihů “na tělo”, které se tvarují záševky. Jejich prostřednictví lze vytvářet lze v podstatě nepřeberné množství stylů, záleží jen na slušivosti a osobních preferencích.
Možností, kam posunout záševek, nabízí základní střih nepřeberně, stačí si jen vybrat. (Obrázek z pinterestu, původní zdroj se mi nedaří dohledat.)
Ovšem superšlušivé jsou tzv. francouzské záševky, záševky à la Dior nebo záševky převedené na navolnění. Pojďme se na ně podívat blíže.
Francouzský záševek
Tento záševek se hodně používal v 50. a 60. letech, protože umožňuje perfektní přilnutí látky k tělu (i když často je k vidění i na oděvech s volnější siluetou, které třeba velmi hezky tvaruje na slovanskou postavu). Hodí se nicméně i pro velmi úzké oděvy. Je to záševek, který jde diagonálně od prsního vrcholu a končí buď v bočním nebo pasovém švu. Na následujím obrázku najdete hned obě varianty. (Mimochodem takováto varianta se dvěma záševky se opět velmi hodí pro všechny s plnějším poprsím.)
Takovýto záševek získáte, když zrušíte původní prsní a pasový výběr a převedete jej na jediný záševek.
Při manipulaci se vám může stát, že vznikne nějaká mezírka, nebo něco někde přesahuje (silnější šipky). Pokud je rozdíl do 5 mm, můžete jej ignorovat, pokud více, je potřeba ubrat ve vedlejším švu, tady se prostě trocha hmoty přesune z jedné strany záševku na druhý (modré šipky níže).
Při podobných manipulacích si vždy zkontrolujte, že jsou obě strany záševku (nebo švu) stejně dlouhé.
Záševek à la Dior
Tento záševek je pojmenován po svém stvořiteli, Christianu Diorovi. Velmi se rozšířil v 60. letech. Nemusíte jej používat jen na volnější oděvy, i ty úzké s ním vypadají skvěle. Výhoda tohoto záševku spočívá v tom, že na rozdíl od princesového švu nerozbíjí plochu šatů či živůtku při pohledu zepředu.
Zdroj: MET
Antonio Berardi
U záševku typu Dior je potřeba vytvořit horizontální prsní záševek, pasový výběr posunout do strany a pak už jen stříhat a lepit.
Záševek převedený na navolnění
Má v podstatě stejný střih jako záševek Dior, jen se přední díl navolní na boční. Tento typ řešení používejte jen u materiálů, které se dají dobře srážet, případně můžete zkusit přední střední panel střihnout šikmo.
Zdroj: The Cutting Class
Zdorj: lyst.com
Při samotném šití je potřeba si na předním středovém panelu označit délku trojnásobnou k původní šířce záševku, tuto část (mezi červenými kolečky) navolnit podobně jako rukáv, vysrážet žehličkou a přišít. Na případné podšívce potom záševek normálně odšijete.
Tyto méně obvyklé varianty vypadají složitě, ale je potřeba se nebát a do manipulace se prostě pustit!
Pokud si ale přecejen ještě netroufáte se pustit do střihových manipulací samy, ale chtěly byste vyzkoušet, jak tyto typy záševků sedí a jak vám sluší, najdete je třeba poměrně často u vintage nebo retrem inspirovaných modelů v Burdě. Nás v redakci třeba okouzlily následující modely!
Příště si v našem seriálu ukážeme, jak udělat top bez ramínek bez základního střihu, nebo na co je dobrý draping!
Záševek Dior se mi líbí moc, ale nejsem si jistá, jestli správně chápu, jak ho vytvořit… Je to tak, že nemůže začínat přímo v bočním švu aby netrčel moc dopředu a proto se boční šev posouvá dopředu? Musí ten šev pak být vytvarovaný, tzn. pohltit část záševku? V tom návodu se vychází ze střihu, který má zaoblený záševek uprostřed, co když takový střih nemám, ale mám jen jeden rovný záševek na boku, případně další u pasu? Nějak se mi to nedaří domyslet…
Kdybyste měla jen jeden záševek z boku, tak by ten záševek byl strašně široký, navíc by se vytratilo veškeré tvarování pod prsy, což by dělalo u běžné postavy neplechu (u modelkovského hrudníku by to asi nevadilo). Pokud máte střih jen s jedním záševkem, prostě si z něj udělejte nejdřív střih se dvěma záševky.
Nevěděla byste nějaký podobný střih pro top na obrazku u záševku Dior – červený? Moc se mi líbí celý komplet, i barevné řešení a lákalo by mě udělat vršek z nějakého pružného materiálu, jenže aby pak člověk nevypadal jako v plavkách… Projela jsem už pár burd a nic…(natož aby ten střih měl rovnou dior záševek..;). jde mi hlavně o tvar výstřihu. Děkuji za případný tip.