Butterick B5627 aneb Střih na míru z polotovaru

 Možná jste už někdy narazily na střihy s označením „Fitting Pattern“ nebo „Fitting Shell“. Já je dlouhou dobu přehlížela, ale když jsem si uvědomila, kolik času trávím nad úpravami střihů, aby mi seděly, rozhodla jsem se si jeden z nich pořídit. V tomto článku se pokusím přiblížit, jak se s takovým střihem pracuje. Nebudu ale sáhodlouze popisovat, jaké konkrétní úpravy jsem na svém modelu dělala já, protože každá z nás má jiné proporce a zákonitě potřebuje i jiné úpravy.

Moje volba padla na Butterick B5627, který se prodává ve velikostech 6 až 22. Podobný nebo spíš prakticky stejný střih, ale určený pro větší velikosti (16 až 32), najdete pod číslem B5628. Střih pro tvorbu střihu na míru má i Vogue (číslo střihu V1004) a McCall‘s (číslo střihu M2718).

Výběr velikosti

Jak už to u kupovaných střihů bývá, správný výběr velikosti může být oříšek. Střihy určené pro tvorbu střihu na míru navíc nejsou vícevelikostní, jak jsme zvyklé u většiny módních střihů, ale jsou prodávány pouze v jednotlivých velikostech.

Určitě znáte situaci, kdy jste si vybraly velikost, která podle velikostní tabulky odpovídá vašim mírám, ale ušitý oděv byl zbytečně velký. To je dáno tím, že mnohé střihy mívají naddimenzované přídavky na volnost. Co s tím?

Kdybych se měla orientovat podle velikostní tabulky, koupila bych si velikost 12 nebo 14 v závislosti na tom, jaké mám zrovna období – tedy jak moc mi zrovna chutná a jak moc cvičím. Ale podle velikosti 14 jsem nikdy nešila, protože je mi obrovská. Nejčastěji šiju podle velikosti 12 a ve štíhlejším období dokonce podle velikosti 10. Nakonec jsem se rozhodla objednat velikost 12.

Pokud se rozhodnete střih rovněž objednat, doporučuji zvolit velikost, kterou máte vyzkoušenou a podle níž nejčastěji šijete. Pokud se střihy Butterick, Vogue nebo McCall´s nemáte zkušenosti, přiklonila bych se spíš k velikosti menší. Ve větší velikosti pravděpodobně zjistíte, že ramenní šev je příliš dlouhý, oblast zad bude velká, od prsou směrem k průramkům bude přebývat látka. Osobně mi přijde mnohem jednodušší udělat střihovou úpravu pro větší poprsí, břicho či zadeček (co kdo potřebuje), než komplikovaně ladit nadbytky v oblasti ramen, zad a od prsou směrem k průramkům. Ne že byste pak tyto oblasti nemusely řešit vůbec, ale místo komplikovaných manipulací vás čekají úpravy drobnějšího rázu.

Obálka se střihem

Vlastní obálka se střihem mě překvapila svou objemností. Obsahuje celkem tři archy střihového papíru s předtištěnými střihovými díly a celkem jedenáct listů s návody. Pět listů obsahuje podrobný návod tištěný oboustranně v angličtině, dalších pět listů obsahuje to samé ve francouzštině. (Poslední list je česky psaný průvodce střihy.) Jednotlivé kroky v návodu jsou doplněny obrázky, takže střih je použitelný i pro ty, co anglicky nebo francouzsky neumí.

Střihové díly

Střihových dílů je celkem 13. Prvních šest střihových dílů je k modelu A – tedy pro tvorbu střihu na míru. Ostatní střihové díly patří k modelu B, což je již základní módní střih na šaty pouzdrového typu. Model A tedy slouží jako zkušební model pro fitting, model B je již střih na šaty, do kterého se vyzkoušené střihové úpravy přenášejí. Dalo by se říct, že ušití šatů B slouží k ověření, že střihové úpravy byly do střihu zaneseny správně.

Při prvním pohledu na střihové díly jsou zřejmé rozdíly mezi běžným střihem a střihem pro úpravu na míru. Americké střihy obvykle již zahrnují švové přídavky 1,5 cm a nemají označené švové linie. U tohoto střihu je ale vše jinak. Švové linie jsou vyznačeny, pro průramek jsou na výběr dokonce tři linie, v závislosti na požadované šíři ramenního švu. Švové přídavky nejsou jednotné, ale jsou extra velké, s prostorem pro úpravu modelu.

Kromě švových linií jsou ve střihu označeny linie pasu, prsou a boků tak, aby byly viditelné po celém obvodu těla. Další linie slouží pro případné prodlužování a zkracování střihu.

Úprava papírového střihu podle naměřených hodnot

Prvním krokem je porovnat standardní míry z tabulky pro danou velikost s mírami naměřenými a vyčíslit rozdíly. Za standardní míru pro porovnávání se bere nejmenší míra z intervalu pro danou velikost (např. pokud je pro velikost 12 obvod boků 92–96 cm, za standardní míru se považuje 92 cm), neboť zakreslené švové linie platí právě pro tyto nejmenší míry (a kupodivu nejsou přidány nadměrné přídavky na volnost). Podle vyčíslených rozdílů se pak upravují a překreslují nové švové linie – buď přidáváte, anebo ubíráte (obrázkový návod ukazuje, jak na to). Já nové švové linie kreslila jen od ruky, pouze delší rovné linie pomocí pravítka, ale v oblých částech lze vzít na pomoc i křivítko.

Dalším krokem je úprava prsního záševku v závislosti na velikosti košíčku. Základní střih má záševek pro velikost B. Pro velikosti C a D slouží další díl, pomocí něhož se základní střihový díl jednoduše upraví. Majitelky větších velikostí nebo velikosti A to tak jednoduché nemají, střih si musí ještě upravit. Ale i s tím návod počítá a popisuje, jak na to.

Následuje úprava střihu do délky. Základní střih je pro postavu vysokou 165–168cm, ale i postavy s touto tělesnou výškou mohou potřebovat drobné úpravy délky střihových dílů, zejména pokud jsou nějak disproporční a mají tělo vůči končetinám delší nebo kratší. Zde je opět možné porovnávat naměřené délky s tabulkou, ale mně přijde jednodušší přiložit střih k tělu a porovnat, kde jsou moje linie pasu, prsou a boků a kde jsou ty samé linie ve střihu. Je třeba si všímat i umístění prsního vrcholu. Pokud je prsní vrchol na svém místě, je lepší prodlužovat či zkracovat pouze v linii mezi prsy a pasem. Pak už stačí střih jen jednoduše rozstřihnout podle linií pro prodlužování či zkracování a podle potřeby střih zkrátit, nebo pomocí pruhů papíru a lepenky prodloužit. Já na prodlužování střihů s oblibou používám obyčejný čtverečkovaný papír, nemusím pak nic měřit a rýsovat, držím se čtvercové sítě.

Takto by měl být již papírový střih připravený, ale já přidala ještě moje obvyklé úpravy, které dělám u téměř všech střihů.

Přední díl a k němu zrcadlově přiložený díl pro úpravu prsního záševku pro košíček C nebo D. Na fotce je krásně vidět, jak se se vzrůstající velikostí prsního košíčku prodlužuje přední střihový díl. 

Zkušební model

Když už máme upravený papírový střih, nastává čas ušití zkušebního modelu. Je vhodné střih znovu zkontrolovat a přeměřit, zda odpovídá naměřeným mírám. Musí se počítat i s přídavky na volnost, doporučeno je 7,5 cm pro obvod prsou, 2,5 cm pro obvod pasu a 5 cm pro obvod boků.

Na zkušební model je lepší použít světlejší látku bez vzoru, aby při zkoušení modelu byly dobře vidět všechny potřebné značky a linie. Při stříhání je třeba myslet na to, že i u zkušebního modelu se dodržuje směr vlákna.

Po ušití zkušebního modelu je čas na první zkoušku a úpravy v místech, kde střih nesedí. Já jsem nejdříve ušila a vyladila živůtkovou část, teprve pak jsem přidala sukňovou část, nakonec přišel na řadu rukáv. Pracovat takto po částech mi víc vyhovovalo a navíc mi přijde, že se úpravy pak dělají jednodušeji. Jak jednotlivé úpravy provést je velmi dobře popsáno a nakresleno v návodu. Je třeba si všímat i drobností, jinak celý projekt postrádá smysl.

Ukázka z návodu

Můj zkušební model seděl při první zkoušce docela dobře, vyplatilo se mi udělat mé obvyklé úpravy předem. Dolaďovala jsem spíš jen drobnosti, tu pár milimetrů zabrala, jinde zas povolila. Změny jsem zanesla do střihu a můj střih na míru byl hotový.

Přínosy tohoto střihu, pokud se pro něj rozhodnete

Střihy pro fitting jsou základními střihy pro střihové manipulace a pro tvorbu módních střihů. Jde vlastně o bázi, ze které vznikají další jiné střihy. To je přesně i důvod, proč u módních střihů jednotlivých značek děláme stále stejné úpravy. Model je koncipován tak, aby byly co nejvíce vidět veškeré problémové oblasti. Je dost možné, že právě díky tomuto modelu objevíte další oblasti, kde jsou třeba drobné úpravy, a které jste zatím neviděly.

Z výše uvedeného vyplývá i to, že u módních střihů téže značky bude třeba dělat stejné úpravy, jako jste dělaly u střihu na míru. Záleží samozřejmě i na konkrétním střihu, některé úpravy se mohou vyřešit samy díky typu módního střihu a díky přídavkům na volnost.

Dalším přínosem je, že se naučíte dělat úpravy modelů, se kterými jste si dříve nevěděly rady. Přiložený návod obsahuje veškeré základní střihové manipulace. Návod sice není tak obsažný, jako kdybyste si koupily na toto téma celou knihu, ale veškeré nejčastější úpravy tam najdete.

Pár doporučení závěrem, pokud se do toho chcete pustit

Myslete na důležitost spodního prádla. Typ a tvar podprsenky může zahýbat s prsním obvodem o pár centimetrů, stejně tak může posunout umístění prsní linie. Proto se míry berou vždy v prádle a v průběhu zkoušení je vhodné nosit stejnou podprsenku.

Stejně tak byste při zkoušení modelu měly být vždy obuté, protože boty mění i držení těla. Obujte si boty, které mají pro vás nejběžnější výšku podpatků.

Pro přesné určení pasové linie vašeho těla si uvažte do pasu gumičku, udělejte pár pohybů, dokud si gumička nesedne do linie vašeho pasu. Gumičku používejte při každém zkoušení zkušebního modelu.

Častou chybou je, že se při zkoušení modelu rovně postavíme, zatáhneme břicho, stáhneme svaly… a přitom se ve skutečnosti spíš trochu hrbíme a jsme uvolněné. Při zkoušení modelu proto nestůjte jen rovně před zrcadlem, ale pokuste se o váš přirozený pohodový postoj, udělejte pár pohybů (zatancujte si :)), zvedejte ruce, zkuste si sednout, pořádně se nadechněte a vydechněte. Jen tak uvidíte, jestli zkušební model doopravdy sedí, jak má.

Můj střih na míru je hotový. A kdyby vás přece jen zajímalo, jaké úpravy jsem dělala já, tak tady jsou moje střihové díly se zanesenými úpravami. Nový střih si ještě překreslím, aby se mi s ním lépe pracovalo. Určitě ho využiji na nějakou pouzdrovou sukni a také na tvoření podle knih Pattern Magic. Ale nejdřív ho chci upravit a použít na jedny vysněné šaty.

Moje upravené střihové díly vidíte na následující fotce. Změny jsem vyznačovala průběžně. Konečné změny jsem obtáhla zeleným fixem a připsala poznámky – např.  číselné údaje, o kolik se kde a co posunulo atd.

Můj zkušební model
U zkušebního modelu není nutné dbát na dokonalé zpracovaní, ale veškeré změny je třeba přesně zaznamenat a zkontrolovat, že v upraveném střihu bude vše patřičně navazovat na sebe. Můj model je z tenké bavlny. Průkrčník je zpevněný prošitím, aby se při manipulaci nevytahal. Zip jsem nevsazovala, přední střed jsem pouze sešpendlila na těle. Pro lepší názornost jsem červenou fixou obtáhla hlavní linie.  Na sukni je vyznačena délka pod kolena, vhodné je vyznačit i další oblíbené délky sukně. Můj rukáv potřebuje ještě dvě drobné úpravy – a sice posunout loketní linii (tedy tím i záševek na lokti) malý kousek nahoru a pak ještě prodloužit střihový díl mezi loktem a zápěstím, aby dlouhý rukav nebyl krátký.
… A ano, takto vysoké podpatky doopravdy běžně nosím 🙂

Autorka: Vendula

Šít mě naučila již v dětství maminka. Už jako malá holka jsem si doplňovala šatník vlastními výrobky, které s postupujícím věkem začaly v šatníku převládat. Po mnohaleté šicí pauze jsem znovu objevila svůj dávný koníček a opět mu propadla. Baví mě objevovat, zkoumat a zkoušet různé šicí techniky a postupy, hledat zajímavé střihy a v neposlední řadě také nakupovat krásné látky.